Autoflower anbauen: Licht, Topfgröße und Dünger richtig einstellen

Autoflower sind Cannabispflanzen, die nach einer festen Zeit von selbst blühen, egal wie lange das Licht brennt. Für den Eigenanbau im Growzelt ist das praktisch: Du brauchst keinen Wechsel auf 12 Stunden Licht, keine zweite Lampe für die Anzucht und hast den Durchgang oft nach rund drei Monaten erledigt. Dafür verzeiht eine Autoflower weniger Fehler. Hier erfährst du, was sie von photoperiodischen Pflanzen unterscheidet und wie du Licht, Topfgröße und Dünger richtig einstellst.

Was ist eine Autoflower?

Eine Autoflower ist eine tagneutrale Cannabispflanze: Sie beginnt nach wenigen Wochen zu blühen, ohne dass die Nächte länger werden müssen. Gewöhnliche Cannabispflanzen sind dagegen Kurztagpflanzen und blühen erst, wenn die Dunkelphase einen kritischen Wert erreicht.

Forscher der Cornell University haben das Merkmal genetisch eingegrenzt. Sie fanden einen Genort namens Autoflower1 auf Chromosom 1, der sich rezessiv vererbt. In ihren Kreuzungen blühten rund 27 bis 32 % der Nachkommen tagneutral, was dem erwarteten Verhältnis von 1 zu 3 entspricht. Häufig wird das Merkmal auf Cannabis ruderalis zurückgeführt. Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass neuere Genomstudien die Existenz dieser Gruppe nicht stützen. Die Herkunft ist also offen.

Für dich im Zelt heißt das: Der Lebenszyklus ist weitgehend vorgegeben. Je nach Genetik dauert er meist neun bis zwölf Wochen vom Keimling bis zur Ernte. Was in dieser Zeit schiefgeht, lässt sich kaum aufholen.

Autoflower oder photoperiodische Pflanze: Die Unterschiede

Der wichtigste Unterschied ist die Steuerung der Blüte: bei der Autoflower durch das Alter, bei der photoperiodischen Pflanze durch die Nachtlänge. Daraus ergeben sich Unterschiede bei Licht, Training und Planung.

Welcher Lichtzyklus: 18/6 oder 20/4?

Beide Zyklen funktionieren. 20/4 liefert bei gleicher Lampe rund 11 % mehr Tageslicht, 18/6 spart Strom und gibt der Pflanze eine längere Dunkelphase. Für die meisten Einsteiger ist 18/6 der entspanntere Start, 20/4 lohnt sich, wenn deine Lampe für die Fläche eher knapp bemessen ist.

Entscheidend ist die Lichtmenge pro Tag, die sogenannte DLI (Daily Light Integral). Sie berechnet sich aus der Lichtintensität PPFD und der Stundenzahl: DLI = PPFD × Stunden × 0,0036. Ein Beispiel mit 600 µmol/m²/s auf Höhe der Spitzen:

• 18/6: 600 × 18 × 0,0036 = 38,9 mol/m² pro Tag
• 20/4: 600 × 20 × 0,0036 = 43,2 mol/m² pro Tag

Dass mehr Licht bei Cannabis tatsächlich mehr Ertrag bringt, zeigt eine Studie der University of Guelph: Der Blütenertrag stieg linear mit der Lichtintensität, ohne Sättigung bis 1.800 µmol/m²/s. Mehr Stunden sind also ein legitimer Hebel, solange Temperatur, Wasser und Nährstoffe mithalten.

Was kosten die zwei Stunden mehr?

Eine 100-W-LED verbraucht bei 18/6 täglich 1,8 kWh, bei 20/4 sind es 2,0 kWh. Über einen Durchgang von 75 Tagen sind das 135 kWh gegenüber 150 kWh. Beim durchschnittlichen Haushaltsstrompreis von 37,3 Cent pro kWh (BDEW, Neukundentarife) kostet der Durchgang rund 50 € beziehungsweise 56 €. Der Unterschied liegt also bei etwa 6 € pro Durchgang und Lampe. Mit unserem Stromkosten-Rechner rechnest du deine eigene Lampe durch.

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Welche LED passt für Autoflower?

Für eine Autoflower in 60×60 cm reicht eine gute 100-W-LED mit mindestens 2,5 µmol/J. Für zwei bis drei Pflanzen auf 60×120 oder 100×100 cm brauchst du rund 200 W. Wichtiger als die Wattzahl ist die Effizienz: Sie sagt, wie viel Pflanzenlicht pro Watt herauskommt.

Aus Leistung und Effizienz laut Hersteller kannst du die Lichtmenge (PPF = Watt × µmol/J) und daraus eine rechnerische Durchschnittsintensität für dein Zelt ableiten. Die Werte sind theoretische Mittelwerte ohne Rand- und Reflexionsverluste. In der Praxis liegt die Intensität in der Mitte höher und am Rand niedriger.

Die Tabelle zeigt einen typischen Fehler: Eine 100-W-Lampe im 80×80-Zelt bringt nur gut die Hälfte der Lichtmenge wie im 60×60-Zelt. Bei Autoflowern, die keine verlängerte Wachstumsphase bekommen, fällt das direkt beim Ertrag ins Gewicht. Hier hilft 20/4 nur begrenzt. Besser ist eine passende Lampe.

Wer ein 80×80-Zelt nutzt, ist mit einer 150-W-LED wie der Mars Hydro TS1000* besser bedient. Für zwei bis drei Pflanzen auf 60×120 cm passt die Spider Farmer SF2000 mit 200 W und 2,7 µmol/J*. Welche Einstellungen für Autoflower sinnvoll sind, vertieft unser Beitrag zur Beleuchtung für Autoflower.

Im Keimlingsstadium dimmst du die Lampe auf 25 bis 40 % oder hängst sie höher. Ab Woche 3 steigerst du schrittweise. Eine Zeitschaltuhr, die zuverlässig jeden Tag gleich schaltet, ist Pflicht. Hinweise zur Einrichtung findest du im Leitfaden Beleuchtungstimer richtig einstellen.

Welche Topfgröße brauchen Autoflower?

Für Autoflower im Growzelt sind 11 bis 15 Liter ein guter Endtopf. Kleinere Töpfe ab 7 Liter funktionieren für sehr kompakte Pflanzen, mehr als 20 Liter bringen meist keinen Vorteil, weil die Pflanze die Erde in ihrer kurzen Lebenszeit nicht durchwurzelt.

Wichtiger als die Größe ist, dass du die Autoflower direkt in den Endtopf setzt. Jedes Umtopfen kostet ein paar Tage Wachstum, die im festen Zyklus fehlen. Ein Stofftopf hat dabei zwei Vorteile: Die Wurzeln werden an der luftdurchlässigen Wand natürlich gestoppt statt zu kreisen, und überschüssiges Wasser verdunstet schneller. Das senkt das Risiko für zu nasse Erde, wenn du einen großen Topf für eine kleine Pflanze nutzt.

Du suchst einen einzelnen Topf in Europa-Fertigung? Dann passt der Gronest Classic Stofftopf mit 15 Litern*. Alle Varianten mit Litern je Pflanze und passenden Untersetzern vergleichen wir unter Stofftöpfe und Airpots.

Wie düngst du Autoflower richtig?

Autoflower brauchen weniger Dünger als photoperiodische Pflanzen. Als Faustregel startest du mit der Hälfte bis drei Vierteln der Menge aus dem Düngeschema des Herstellers und steigerst nur, wenn die Blätter hell werden.

• Leichte Erde für den Start: Stark vorgedüngte Erde kann Keimlinge in den ersten zwei Wochen überfordern. Eine leicht vorgedüngte Anzucht- oder Grow-Erde ist sicherer.
• Erste Düngung ab Woche 2 bis 3: Vorher reichen die Nährstoffe in der Erde. Wer zu früh düngt, riskiert verbrannte Blattspitzen.
• Früher auf Blütedünger wechseln: Weil die Blüte schon nach drei bis fünf Wochen beginnt, ist die stickstoffbetonte Phase kurz.
• pH-Wert im Blick: In Erde sollte das Gießwasser bei etwa pH 6,0 bis 7,0 liegen, in Kokos bei etwa 5,5 bis 6,5. Bei schlechtem Wachstum ist ein falscher pH-Wert häufiger die Ursache als zu wenig Dünger.

Passende Dünger-Sets vergleichen wir im Dünger-Vergleich. Die Mischmengen pro Liter rechnet dir unser Dünger-Rechner aus.

Dünger-RechnerWie viele ml je Komponente für deine Wassermenge? Nach Herstellerschema.Jetzt rechnen

Autoflower-Zeitplan: Woche für Woche

Der folgende Ablauf ist ein typischer Rahmen für eine Autoflower mit etwa zehn Wochen Laufzeit. Die genaue Dauer hängt von der Genetik ab.

Wie du den Start ohne Ausfälle schaffst, liest du im Ratgeber Samen keimen lassen.

Training: LST ja, Topping nur mit Vorsicht

Low Stress Training ist bei Autoflowern die beste Methode, um die Pflanze flach und breit zu ziehen. Sie verletzt die Pflanze nicht und kostet keine Erholungszeit. Topping ist umstritten, weil jeder Schnitt einige Tage Wachstum kostet, die im festen Zyklus fehlen. Wenn überhaupt, toppst du sehr früh an der dritten oder vierten Blattetage.

Die genaue Vorgehensweise mit Zeitplan für Autoflower findest du in unserer Anleitung zum Low Stress Training.

Häufige Fehler beim Autoflower-Anbau

Die meisten Fehler bei Autoflowern haben eine Ursache: Die Pflanze wird gestresst, wenn sie eigentlich wachsen müsste. Diese fünf Punkte solltest du vermeiden.

• Umtopfen: Kostet Wachstumstage. Lieber direkt in den Endtopf.
• Zu viel Wasser im großen Topf: Gieße anfangs nur rund um den Keimling, nicht den ganzen Topf.
• Zu viel Dünger zu früh: Verbrannte Spitzen in Woche 2 lassen sich nicht mehr reparieren.
• Zu schwache Lampe: Eine 100-W-Lampe im 80×80-Zelt reicht für eine Autoflower selten aus.
• Auf 12/12 umstellen: Das ist bei Autoflowern unnötig und verschenkt Licht und damit Ertrag.

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